器底是最先出问题、却被想得最少的部分。开得太深会切到盘面，开得太浅脱板就裂。这里给出具体数字：1 公斤泥球开到底距盘面 1.5 厘米、成品底厚 8 到 10 毫米、15 厘米口径的器物底缘留 6 毫米；再加上用刮板压底的动作，在 S 形裂出现之前就把它挡掉。
H 9 · Ø10 / Ø10.5 / Ø6 cm
开底开多深
用右手两根手指压进旋转泥墩的中心，左手在外侧兜住形状。1 公斤泥球，中指指尖距盘面 1.5 厘米时停。3 公斤泥球拉 25 厘米盘子，停在 2 厘米，因为盘子后面要修到 10 毫米底厚，需要留出修坯的余量。
底变薄之后，你能透过泥感觉到盘面——指尖的声音会变，泥下面有一层硬阻力。尽早记住这个手感，它就是「器物」和「一个洞」的分界。
按器物大小定底厚
能扛过烧成的经验值是：口径 15 厘米以下的饮用器，底厚 8 到 10 毫米；上菜用碗 10 到 12 毫米；超过 30 厘米的一律 12 到 15 毫米。原因不是拿在手里结不结实，而是收缩差：底比壁厚一倍，收缩速率不同，会把壁往内拉，在足部周围开裂。
所以真正的做法是让底只比壁略厚一点，然后在半干阶段修到最终尺寸。6 毫米壁配 8 毫米底是均衡的圆筒；6 毫米壁配 15 毫米底，是一件冷却时一定会炸的器物。
压底
开到底之后，拿木刮板或硬橡胶刮板，从中心向外以重叠的行程压底，八到十遍，从中间推向器壁。你不是在移动泥，而是在让表面的颗粒排列一致、把手指切开的剪切面压合。
这一步是防 S 形裂最便宜的手段。不压的底，大约十件里有一件会从底部开裂；压过的底基本不会。它花 15 秒。
找平与校正
轮速 150 转/分，把针具平贴在底上，划出一圈浅痕，标出器壁内侧的起脚位置。然后从侧面顺着底看过去：找平过的底是平而匀的，中间不会凹。中间凹说明你开过头了，而且中间比边上压得更狠。
底已经凹了不要试图补泥。从下面把底顶回来——够得到的话把手伸到托板下面——或者干脆按浅碗来设计，因为凹底的器物本来就是一个浅碗。
步骤
- 先把泥墩找到中心，把转速降到 150 转/分再开底。
- 右手两根手指压进旋转泥墩的中心，左手在外侧兜住形状。
- 1 公斤泥球开到距盘面 1.5 厘米，3 公斤泥球开到 2 厘米。
- 手指向外推扩开口，左手托住外壁，扩到离预定底宽约 2 厘米时停。
- 用刮板压底，从中心向外重叠行程，八到十遍。
- 用针具划一圈浅参考线，标出器壁将要起的位置。
- 从侧面顺着底看，有凹就从下方顶回来，然后擦掉积浆再拉第一道壁。
容易出错的地方
- 轮速太慢时开底。低于 120 转/分，手指切出来的是螺旋而不是平整的底。
- 让泥浆积在开口里。浆会渗进器壁，把下面三分之一泡软。
- 凭眼睛估而不是用针具量。俯视斜看时，底总显得比实际厚。
- 把厚底一口气修到 4 毫米。厚度均匀比薄更重要；8 毫米的底是结构，4 毫米的底是脆弱。
| 现象 | 原因 |
|---|---|
| 底从中心放射状开裂 | 开底时手指切出的剪切面没有被压合。 |
| 足部周围一圈细裂 | 底比壁厚太多，收缩时被壁拉开了。 |
| 烧成后器物在桌面上摇晃 | 开底时把底压凹或压凸了；下次用针具检查。 |
| 修坯时底掉了 | 口径超过 15 厘米的器物，底被修到 5 毫米以下。 |
这里的配方与曲线数字都记录自工房自己的窑。换一座窑、换一个热电偶位置、换一批泥，结果都会变，所以把每一条烧成曲线当成起点，在旁边记你自己的窑册。